История костюма 1900-х годов 

Первое десятилетие XX века все еще тесно связано с модой ушедшего столетия. С одной стороны, этот период получил название «бель эпок», воплощение идей стиля модерн. В России это время именовали Серебряным веком -  расцветом живописи, архитектуры и поэзии. И мода начала XX века являлась отражением идеалов «прекрасной эпохи». Основу силуэта задавал образ женщины - цветка, которой чужды земные тревоги, заботы и вообще физическая работа. Художники изображали женщину в образе русалки, нимфы, дриады, но, ни в коем случае  не как обычного человека. Женщины того периода не должны были просто ходить по земле, они должны были парить, быть загадочными и таинственными, эфемерными и недостижимыми. Модный силуэт, создающий такой образ, состоял из непомерно утянутой «осиной талии», расклешенной колоколообразной юбки, напоминающей бутон лилии, и трена (шлейфа), создающего иллюзию морской пены.

  

 1900–е были временем небольших женщин. В моде были женщины ростом 1,55 – 1,60 м, с пышными формами. Поэтому одежда должна была создавать иллюзию пышной груди при помощи корсета. Бюст в платье располагался единым фронтом (разделение появилось лишь с созданием бюстгальтеров), и драпировали его, используя всевозможные рюши, банты и подкладные ватные подушечки. Женщина должна была быть «манкой», иметь покатые плечи и ни в коем случае не должна была быть худой. Сохранился дневник английской школьницы начала 20 века. Девочка писала о том, как по выходным в пансион приезжали мамы, одетые в модные шифоновые платья. И под тонкой тканью было видно, как на бедрах, на груди и в других неожиданных местах из корсета «выпирали килограммы тела». Парадоксально, именно тогда были распространены корсеты с гротескно подчеркнутой талией. По сохранившимся платьям этого периода мы знаем, что талия утягивалась до нечеловеческих объемов в 42 - 45 см, таким образом, чтобы женщины могли сравнивать объемы своих талий с объемами шей своих поклонников.

Не смотря на то, что солнечные ванны и отдых на пляже получали все большую популярность, белая кожа по-прежнему оставалась отличительной чертой высшего света. В соответствии с французскими модными канонами женщины использовали рисовой пудрой, добиваясь эффекта болезненно-бледной кожи.

Это было время преклонения перед роскошными длинными волосами. В моде были золотисто-рыжеватые шатенки, словно сошедшие с полотен Альфонса Мухи. Волосы всегда причесывались, распущенные волосы допускались только на сцене. Прическа той поры представляла собой очень объемный валик, который поддерживался специальной конструкцией из конского волоса. Она крепилась под собственные волосы, а сверху делался начес. Такая прическа напоминала прически гейш и была придумана на волне увлечения японизмом. Для украшения использовались всевозможные гребни и заколки, роговые или черепаховые, часто украшенные камнями или стразами. Волосы не принято было мыть слишком часто, в воспоминаниях современников можно встретить упоминания о перхоти на плечах дам той поры.

 

В макияже дозволялось использовать светлые румяна, пудру и блеск для губ. Помада, тени и подводка применялись только актрисами. Женщина в гриме выглядела подозрительно. Ногти полировались, достигая блеска и естественного бледно-розового цвета.

Модница 1900-х годов могла переодеваться до шести раз за день – начинался день с пеньюара, затем шел черед домашнего платья, прогулочного платья, после чайного, визитного, обеденного и, наконец, бального или театрального. Фактически все время светской женщины было посвящено смене туалетов.

И крой платья благодаря воздушным рукавам и форме корсажа, и форма шляп этой поры говорили о природе, а не геометрии. Мода не любила прямых линий, острых углов, резких окончаний. Актуальны были формы, напоминающие цветок или крылья насекомого – это прослеживалось как в крое платья, так в деталях и украшениях. Женский силуэт удлинялся треном, поэтому женщина, несмотря на невысокий рост казалась выше, а подчеркнутая талия создавала невесомый силуэт.

  

1902. Dress, Evening. Jean-Philippe Worth. 

Крой платья S-образного силуэта был самым популярным в 1900-е годы. Легкие, полупрозрачные материи, такие как шифон и шелковый шармез, ложились мягкими складками, подчеркивая текучую плавность силуэта.

Одним из самых эффектных элементов того времени было кружево. Шитое и вязанное, шелковое и хлопчатобумажное, белоснежное брюссельское и черное шантильи. Но в начале XX века особую популярность завоевало ирландское кружево «крюше», которое вязали вручную. Считается, что образцом для крюше стали сложные итальянские кружева XVII века. Ирландия была признанным производителем кружева этого типа, причем чаще всего эго изготавливали монахини в обителях, расположенных на юге страны. Такое кружево часто было украшено вязанными декоративными насекомыми и растениями, что и объясняет особую любовь дам, увлеченных модерном.

 

1908г. 

Мода на кружева не обошла стороной и Россию. А так как 1900-е – эпоха большого увлечения псевдорусским стилем в живописи, архитектуре и естественно моде, вологодское, елецкое, михайловское и другие льняные кружева народной работы были очень востребованы.

Вообще яркой отличительной чертой русского стиля является любовь к декору. Поэтому большинство работ русских модельеров того времени были богато украшены вышивкой (как крестиком, как и гладью), лентами, аппликациями и т.д. Кроме отечественного кружева Россия активно потребляла и европейские кружева, в частности брюссельское и фламандское. Благодаря сохранившимся таможенным ежегодникам, мы можем узнать, что в период 1900-х годов в Россию было ввезено около 500 тонн страусового пера. Этот факт служит наглядным доказательством любви русских женщин к богатому роскошному декору.

Русские женщины всегда были большими любительницами украшений. И мода эпохи модерн, тяготеющая к яркому и замысловатому декору только способствовала этому увлечению. Ювелирные заводы того времени выпускали как вещи массового производства, так и уникальные и очень дорогие украшения индивидуальной работы. Серебряные украшения считались совсем непритязательным товаром. Наиболее популярным материалом было черненое золото розоватых оттенков. Все украшения того времени были очень замысловаты и представляли собой веточки растений, цветы, причудливых насекомых, птиц в полете… Излюбленным мотивом была летучая мышь. Именно в ювелирных украшениях особенно ярко проявилось увлечение модерном. Цветовая гамма драгоценностей, подражая картинам арт-деко, тяготела к зеленовато-голубым и припылено-серебристым оттенкам. Для тех, кто не мог себе позволить настоящие драгоценные камни, выпускались различные имитации. Особой популярность пользовался жемчуг из воска, покрытого эмалью, и стразы, т.е. имитация бриллиантов. В России, несмотря на мировое увлечение приглушенными пастельными оттенками, цвело буйство красок. Это касалось и ярких тканей для платьев(мода «бель эпок» переживала всплеск интереса к «роковым» бордово-красным тонам), и ярких уральских самоцветов.

Именно Россия дала миру знаменитого ювелира Карда Фаберже. Основана фирма Фаберже была в Петербурге в середине XIX века, но пользоваться успехом и популярностью их изделия стали несколько позже, после того, как фирма стала изготавливать подарочные пасхальные яйца для императорской семьи. Творчество Фаберже уникально тем, что они разрабатывали русскую тему, используя для этого как отечественные самоцветы, так и привозные камни. Тема яйца была впервые использована в ювелирном искусстве именно Фаберже.

В то время женщина не могла позволить себе выйти на улицу без шляпки. Поэтому шляпу можно считать главным аксессуаром любой модницы. Любимым декором были перья, поэтому они и импортировались в таком огромном количестве. Главным требованием к шляпе была ее иллюзорная невесомость и воздушность, чтобы было совершенно незаметно, как она держится на женской головке. При этом год от года головные уборы становились все больше и больше. Для удержания формы такой шляпки даже использовался проволочный каркас. К концу 1900-х шляпа напоминала огромную бельевую корзину, наполненную перьями, что стало объектом насмешек карикатуристов. Иногда на шляпках размещали целые чучела небольших экзотических птиц. Такой декор угрожал нанести непоправимый ущерб видам птиц, отличающихся красивым оперением. В США даже был принят закон, запрещающий отлов и продажу диких птиц.

  

Особо ценили перья страуса, цапли и райской птицы, но такую дорогую шляпку могла себе позволить не каждая, поэтому в ход шли местные пернатые: чайки, орлы, куропатки и даже петухи и куры.

Образ модницы включал в себя и множество других аксессуаром. Например, лорнет – очки в то время считались принадлежностью «синих чулок» и эмансипе. Или зонтик – необходимый аксессуар, предохраняющий белоснежную кожу владелицы от губительных солнечных лучей. Наиболее ценные экземпляры представляли собой шедевры декоративно-прикладного искусства. Купол зонта отделывался драгоценной вышивкой, лентами и кружевом, а ручка изготавливалась из ценных пород дерева, металлов, кости, и украшалась самоцветами.

  

Все дамы той эпохи пользовались веерами. Это было обусловлено вполне прозаической причиной. Для освещения использовались свечи или масляные лампы в огромных количествах. И чем ярче было освещено помещение, тем жарче в нем становилось. С переходом на электрическое освещение необходимость в веере отпала, и он навсегда ушел из повседневного обихода. Веера украшались в соответствии со стилистикой модерна – яркие, расписанные крупными цветами экраны, богатая растительная вышивка блестками, золочение и инкрустации и, естественно, перья. После Русско-Японской войны в моду вошло все японское, и соответственно, веера начали декорировать наподобие японских.

 

Для дизайна обуви того периода характерны французский каблук или каблук-рюмочка и заостренный носок. Как во всех остальных деталях туалета, отличительной чертой русской обуви была богатая отделка бисером, жемчугом, стеклярусом и шитьем. Самой трудоемкой была вышивка золотом по коже, которую выполняли исключительно мужчины.

 

Сотрудники Института Костюма Киото полагают, что именно белье служит одним из средств выражения истории костюма. Поэтому истории изменения нижнего белья стоит уделить особо пристальное внимание.

Белье и чулки должны были быть белого, черного или розового цвета. Цветное белье носили только публичные женщины. Синие чулки носили женщины-ученые, благодаря чему и появилось известное идиоматическое выражение. Все чулки были длиной до колена, и носились на подвязках, пристегиваемых к корсету или крепившихся под коленом. Сверху носили закрывающие колено панталоны, пышные и отделанные шитьем. Панталоны делились на закрытые и открытые, т.е. не сшитые по центральному шву, что позволяло отправлять естественные потребности. Поверх панталон носили нижние юбки – хлопчатобумажные или из тафты, придающие платью характерное шуршание «фру-фру».
Нижние юбки обязательно должны были быть белыми, потому что их было видно из-под подола.
Корсет всегда занимал особое место в изучении истории костюма, так как именно он формировал соответствующий эпохе силуэт. В начале XX века корсет был особенно беспощаден к естественным формам женского тела. Женщинам приходилось максимально утягиваться, чтобы подчеркнуть модный S-образный силуэт наряда. Талия становилась неправдоподобно тонкой, акцент переносился на линию бедер и груди. Корсеты изготавливались с использованием длинной прямой стальной планшетки спереди и пластин китового уса: живот казался плоским, а бедра – более пышными.

  Мужская мода не отличалась разнообразием и подчинялась строгому регламенту. Вечерний мужской костюм всегда состоял из черного фрака, белого накрахмаленного жилета, белой накрахмаленной сорочки и белой бабочки. Для менее торжественных случаев жилет менялся на черный, но бабочка всегда оставалась белой. Самой распространенной одеждой мужчины была визитка – черный жакет со скошенными полами и брюки в черную полоску. Также носили костюмы-тройки – шерстяные, льняные или из чесучи. Шерстяные костюмы могли быть коричневыми, черными или серыми, а летние белыми, бежевыми или светло-серыми. Все рубашки тщательно крахмалились, а воротник и манжеты пристегивались отдельно. Летним головным убором была шляпа-канотье, зимним – шляпа «пирожок» из каракуля или бобра. Отличительным русским элементом костюма была косоворотка, которую носили свободомыслящие разночинцы. Косоворотки были льняные, ситцевые и шелковые.

На модной сцене того времени все еще правили бал такие выдающиеся дизайнеры одежды, как Чарлз Фредерик Ворт, Жак Дусе и Жанн Пакен. Именно они стояли в предыдущем веке у истоков формирования домов haute couture  и по-прежнему оставались приверженцами чувственной эстетики модерна. Они стремились найти идеал красоты, сочетая роскошь с элегантностью.

Россия тех лет тоже могла похвастаться обилием выдающихся дизайнеров и модных домов. Только в Петербурге в 1900-х действовало более 120-ти модных домов и ателье. Самым знаменитым домом столицы был Дом Бризак, в котором работало 60 портних.  Дома от кутюр в России всегда отличались элитарностью. Так, например, Дом Бризак работал исключительно для нужд императрицы и ее семьи, а так же для фрейлин двора. И лишь по высочайшему повелению императрицы этот модный дом мог обслуживать двух клиенток, не принадлежащих ко двору - любимых публикой артисток Анну Павлову и Анастасию Вяльцеву. Еще одним модным домом того времени был Дом Гиндус. Третьим крупным домом был  Дом Ольги Бульденковой, которая тоже была поставщицей двора, то есть делала придворные платья. Кроме крупных домов моды существовало огромное количество более мелких ателье, которые выполняли как индивидуальные заказы, так и выпускали серийные коллекции. 

  Мастерская Августа Бризака

И все же самой знаменитой создательницей моды была Надежда Петровна Ламанова. Она происходила из дворянского рода Нижегородской губернии, портновскому мастерству обучалась в Париже, и уже 1880 г. открыла свое производство в Москве. Она получила звание  Поставщицы Двора Ее Императорского Величества. В частности, именно она выполняла костюмы для знаменитого Русского бала в 1903 году. Так же она много работала с Художественным театром по приглашению Станиславского. Работать Ламанова предпочитала по технике наколки, когда ткань не выкраивается, а накалывается на манекен булавками. Муляжным метод считается вершиной портновского мастерства, и все костюмы от-кутюр выполняются именно таким способом.

 Платье вечернее изи желтого бархата и шифона. Принадлежало императрице Александре Федоровне

И все же прогресс уже нельзя было остановить. Еще во второй половине XIX века верховая езда, когда-то считавшаяся привилегией аристократии, стала распространенным видом спорта, доступным для обычных граждан. Однако женщинам по-прежнему не позволялось садиться на лошадь по-мужски. Для удобства портные изобрели юбки, присборенные над одним коленом. Но в реальности, в целях безопасности, слабый пол стал все чаще обращаться к брюкам и мужским ботинкам. Тем не менее, хорошим тоном считалось надевать поверх них юбку, чтобы прикрыть ноги. Поэтому классическая амазонка начала XX века представляло собой причудливое смешение мужских (приталенный жакет и брюки-галифе) и женских (длинная присборенная тяжелая юбка) элементов.

Другим средством, передвижения, изменившим женский костюм стал велосипед. Множество карикатур того времени изображают насколько трудно было женщине в длинном тяжелом платье управляться с «железным конем» и как часто это приводило к авариям. Еще в начале 1850-х годов мисс Амелия Дженкс Блумер, активистка движения за эмансипацию женщин, порекомендовала дамам просторные, напоминающие мешок «турецкие брюки». В то время сама идея, что женщина может появиться где-то в брюках, казалась немыслимой, и брюки-блумерсы подверглись резкой критике. Но к началу XX века женщины стали активно заниматься спортом, хотя специализированная одежда для велосипедных прогулок не была придумана. Именно в это время блумерсы стали вновь популярны. Эта мода пришла из Англии, благодаря увлечению спортом Принца Уэльского, будущего короля Эдуарда VII.

 

И третьим транспортным средством, оказавшим огромное влияние на историю в целом, и историю костюма в частности, был автомобиль. Он оставался предметом роскоши, и новая мода была доступна лишь представителям высшего света. Так как машины в те времен отличались открытым верхом, на пассажиров обрушивался и дождь, и ветер, и дорожная пыль. Для защиты от холода женщины надевали длинное пальто, а чтобы предохранить одежду и лицо от грязи, нередко использовали не слишком элегантный капюшон. Это обусловило переход на более компактные головные уборы и шарфы, которыми можно было этот головной убор привязать. Так же стали появляться дорожные костюмы, «тайер-троттер», состоящие из юбки с жакетом и блузки.

 Костюм для поездок на автомобиле. 1910-1915 гг. FIDM Museum.

Других важным социальным явлением того времени стало увлечение здоровым образом жизни. В 1890-х годах немецкий ученый Рентген изобрел хорошо знакомый нам аппарат, который позволял просвечивать человеческое тело. И одним из первых снимков был снимок женщины в корсете, который позволили врачам увидеть, насколько сильно сжимает и деформирует внутренние органы жесткий корсет. Под влиянием этих исследований стали появляться предложения о реформе женского костюма, и создании платьев, которые бы не стягивали тело в талии. Заключением врачей немедленно воспользовались феминистки – платье реформ, неприталенное и без корсета, стало символом эмансипации наравне с брюками.

Однако большинство попыток феминисток публично появляться в таких костюмах часто заканчивалось в полицейском участке, куда «эмансипантки» помещались «за оскорбление общественной нравственности» (а иногда их силой заставляли надеть корсет). В начале XX в. нередки были и демонстрации мужчин, протестовавших против женских брюк. Реальной альтернативой вычурным модным туалетам были готовые юбки, жакеты и блузки, которые носили работающие женщины.

Примерно с середины XIX  века некоторые прогрессивно настроенные врачи стали рекомендовать своим пациентам оздоровительные купания в соленой воде. Морские курорты стали модным местом отдыха привилегированных слоев общества. Лишь аристократия и буржуазия располагали необходимыми средствами и временем, позволяющим наслаждаться летним отдыхом на море. Но к концу XIX века, когда распространившийся железнодорожный транспорт стал доступен многим, отдых на курортах стал более массовым. Отныне и дамам разрешалось принимать морские ванны. Однако женщинам предписывалось надевать совершенно непрактичные костюмы, декорированные огромным количеством оборок, которые должны были скрыть их фигуру.

 

И вот, на волне нарастающих противоречий, появился модельер, ставший великим реформатором, и, как считают историки, создателем моды XX века. Поль Пуаре первым разработал платье, не требующее использование корсета. Его просторное «пальто Конфуция», прямого покроя, было представлено публике в 1903 году на открытии салона.

Затем, в 1906 году, Пуаре разработал новый «эллинистический стиль» одежды, свободный от корсета: художник вернулся когда-то  модной завышенной талии. Со времен Возрождения женский европейский наряд не мыслился без утягивающего корсета, ведь именно он формировал определенный силует. Несколько раз портные пытались отказаться от столь неудобного элемента одежды, но каждый раз корсет возвращался. Пуаре исключил корсет из женского туалета, сместив акцент наряда с талии на плечи. Как сам кутюрье отметил в автобиографии, он отнюдь не стремился освободить женщин от многовековой тирании корсета, но страстно надеялся разработать новые каноны прекрасного. Тем не менее именно его разработки смогли свершить то, что не сумели в конце XIX века ни активистки феминистического движения, ни прогрессивные врачи: женщины избавились от корсетов. Отныне искусственный силуэт платья, рождавшийся благодаря корсету, уступил место естественной форме наряда, оттеняющей линии и изгибы женского тела.

 

Авторские работы Пуаре выделялись роскошными экзотическими украшениями и смелой, насыщенной цветовой палитрой. В 1907 году он поразил публику, предложив платья очень ярких цветов, с завышенной талией – «платья Директории».

 В 1909 году в Париже начинаются гастроли балетной труппы С.Дягилева «Русские сезоны», которые привели к революции в массовой моде. В 1910 году весь Париж был взбудоражен премьерой балета «Шехерезада» — со сцены на зрителей обрушился взрыв ярких красок декораций и костюмов, созданных по эскизам Л. Бакста. Публика была покорена ароматами востока, костюмами из прозрачных тканей, расшитых драгоценными нитями, тюрбанами с разноцветными перьями. Находясь под впечатлением, Пуаре создал свою восточную коллекцию и представил ее в 1911 году на костюмированном балу «Тысяча вторая ночь». Он создал широкие брюки в гаремном стиле, а так же юбку зауженным низом, метко прозванную критиками «хромой». Отдавая дань восточной культуре, дизайнер ввел в моду тюрбаны. Его костюмы навевали мечты о дальних странах. Завораживающие и загадочные, они манили, вдохновляя многих художников.

 

Пуаре стал первым настоящим диктатором моды, навязывающим свои представления о красоте женщины. Для него гораздо важнее было создать конкретный образ, чем просто сшить платье для конкретной клиентки. Именно он придумал устраивать театрализированные показы мод, первым стал ездить в заграничные турне, для привлечения клиентов. Он открыл для парижской моды огромный американский рынок.

Он черпал вдохновение в чувственной красоте востока. Он восторгался редкими узорами и яркой окраской тканей, его привлекали такие необычные для Запада наряды, как просторное  японское кимоно. Именно плоский покрой кимоно помог сформировать совсем новый подход к одежде. Влияние японской национальной одежды особенно сказалось на линии воротника, а так же в прямом покрое рукавов. Округлый переход от разреза спереди к шлейфу-трену сзади напоминает о красоте длинных японских кимоно.

Поиск новых стилевых направлений шел не только с столице мировой моды – Париже, но и в других городах и странах Европы. Уроженец Испании Мариано Фортуни, вдохновленный формами и образами Древней Греции, создал классическое плиссированное платье и назвал его «дельфос». Это одеяние считалось новаторским, поскольку его дизайн сочетал функциональность с декоративностью. Мелкие складки мягко облегали тело, и особый эффект достигался благодаря движению, поскольку любое изменение положения теля изменяло сияние и оттенок ткани. Покрой «дельфос» исключал корсет, это платье было задумано для того, чтобы подчеркнуть естественную красоту человеческого тела. Оно оказалось новым, излишне смелым, а потому в первое время его носили в качестве домашнего наряда.

 

Новаторы начала XX века, возможно, немного опередили свое время, но они понимали главное – гигантские изменения только начинаются.