История костюма 1930-х годов 

Но веселый праздник «золотого десятилетия» закончился печально. Осенью 1929 года финансовый крах на Уолл-стрит в Нью-Йорке ознаменовал начало Великой депрессии, которая повернула течение моды в иное русло. Многие дома лишились клиентов, некоторые даже закрылись. Перестали существовать такие Дома моды, как «Поль Пуаре», «Джон Редферн», «Сестры Калло». Даже очень успешная Шанель страдала от спада в экономике. В этот тяжелый период мода оказалась полностью во власти голливудского кино. Новый стиль в женской одежде был связан с образом шведской звезды кино Греты Гарбо, представляющей новый тип красоты: блондинку с высокими скулами и энигматическим взглядом. Женщина должна была быть высокой «вытянутой», с тонкой талией, небольшими бедрами и грудью.  Голливуд был настоящей «фабрикой грез». В тяжелой экономической ситуации кино стало для людей единственным развлечением, где он могли погрузиться в сказочный роскошный мир. Красота голливудских актрис была придуманной и тщательно сконструированной. На создание «неземных образов» работала целая бригада специалистов: гримеры, осветители, костюмеры, операторы. Но это лишь усиливало привлекательность экранных образов. Благодаря Грете Гарбо, Марлен Дитрих, Кэрол Ломбард, Джин Харлоу, Мэй Вест появились новые идеалы женской красоты. Стало модно осветлять волосы и делать перманентную завивку. Сценический макияж все еще господствовал в повседневной жизни, но стал заметно естественнее – пленка больше не требовала ярких пятен на женском лице. Именно в 30-е годы появился новый роскошный стиль «гламур», созданный парижскими кутюрье и американскими костюмерами. До появления цветного кино основной эффект достигался за счет фактуры материала – блестящий атлас, золотое ламе, парча, отделка из стразов и перьев – сияние и блеск Голливуда. А появление цвета в кинематографе сделало наряды киногероинь еще более яркими и гламурными.

Во второй половине 30-х годов преобладал историзм. Такие голливудские фильмы, как «Дама с камелиями» с Гретой Гарбо или побивший все рекорды кассовых сборов «Унесенные ветром» с Вивьен Ли, были главным источником новой тенденции. Ощущение грядущей войны вызывало ностальгию по прошлому. В моду вошли шляпки, украшенные цветами и вуалетками, искусственные букеты и даже небольшие турнюры на вечерних платьях. Пик неоромантизма пришелся на 1937 — 1938 годы, когда в Англии проходили торжества по случаю коронации Георга VI и состоялся визит королевской четы во Францию, английский модельер Норман Хартнелл специально для этих торжеств разработал платья в стиле моделей Чарльза Ворта 1860-х годов - с пышными юбками из тюля и затянутыми талиями, напоминающими о викторианской эпохе.

Дамский силуэт обрел женственность и привлекательность, одежда подчеркивала грудь, талию и бедра. Классические тенденции в моде утвердились в результате политических перемен. От моды требовали стабильности и уважения к материнству. Эти идеи очень устраивали национал-социалистов, которые нуждались в будущих солдатах. Экстравагантные длинные платья использовали только на выход, повседневная одежда по-прежнему оставалась практичной. Короткие юбки прочно заняли место в гардеробе, идеи все чаще черпались из спортивной одежды. Морские курорты продолжали оставаться излюбленными местами отдыха горожан. Хотя термин pret-a-porter  еще не появился, дома высокой моды стали разрабатывать неброские модели для повседневной жизни. Отныне в бутиках можно было приобрести и свитер, и брюки для спорта, и купальный костюм.

Первым удлинил длину юбки  и вернул талию на законное место Жан Пату 1929 году, а затем все дома моды последовали его примеру. Платья удлинились до середины икры и щиколотки – дамы пришивали к подолу своих платьев рюши и оборки, чтобы соответствовать моде.

В начале 1930-х в моду вошли простые черные платья с белыми воротничками. Другой особенностью той эпохи были широкие плечи в женской одежде. Это подчеркивалось шарфами, сборками и «крылышками» на коротких рукавах, с 1934 года появился крой, придающий объем в плечах, а в 1936 году появились подплечники. Причиной тому стал вышедший на экраны фильм «Лети Линтон» с Джоан Кроуфорд в главной роли. Кинозвезда снялась  в костюмах, разработанных для нее легендарным костюмером студии «Мэтро-Голдвин-Майер» Адрианом, который, чтобы подчеркнуть фигуру актрисы придумал для нее платья с расширенными юбками, уравновешенными пышными воланами на рукавах. Платья Джоан Кроуфорд быстро стали популярными, а копия одного из них в каталоге разошлась в полумиллионе экземпляров. В 1930-е годы в моду вошли легкие, полупрозрачные ткани, из них шили популярные «летящие» платья Набивной рисунок различных цветов, изысканные узоры помогали дизайнерам создавать фантастические модели. Такие фасоны, подчеркивающие стройность фигуры, мгновенно полюбились парижским модницам.

Экономический кризис постепенно накладывал свой отпечаток. Такое понятие, как единый ансамбль наряда, постепенно исчезало из употребления. Чтобы добиться единства образа девушки использовали шляпки, сумочки, перчатки и другие необходимые аксессуары. Обычно они были черного, коричневого или белого цвета – вещи должны были быть универсальными и сочетаться с любым комплектом. Роль аксессуаров в моде 30-х годов была огромной – ведь зачастую женщина могла позволить себе лишь шляпку или сумочку, чтобы следовать модным тенденциям и внести новизну в гардероб. Очень популярны были шляпки самых разнообразных фасонов – крошечные и с широкими полями, горжетки из песца или чернобурки, меховые воротники, шейные банты, перчатки с широкими раструбами, сумки-конверты…. Так как драгоценности были слишком дорогим удовольствием, бижутерия становилась все более популярной. В повседневной жизни в моде геометрический рисунок – клетка и полоска, которые умело использовались в моделировании силуэта. Так же популярны горошек и цветочные мотивы.

В 1924 году на горном курорте Шамони во Франции состоялись первые зимние Олимпийские игры. Катание на лыжах постепенно вошло в моду, и представители высшего света проводи свободное время летом на пляжах Ривьеры, а зимой – на курорте Шамони. Естественно появились и специальные пляжные костюмы, которые состояли из свитера и  брюк, чтобы являлось прорывом, ведь до 1920-х годов женщины катались исключительно в юбках. Спортивная одежда постепенно становилась одеждой для отдыха. Белый цвет, характерный для летних видов спорта, таких как теннис или яхтинг, стал самым модным в первой половине 30-х годов. Спортивная одежда стала короче и удобнее. Широко распространились шорты, которые в 1932 году впервые надел  на корте теннисист Барри Остин, а в 1933 году -  теннисистка Эллис Марбл. Появилось огромное разнообразие купальных костюмов, в том числе и раздельные купальники, вызвавшие горячие споры.

Обувь все меньше сковывала женскую ножку. Из пляжной моды были заимствованы туфли с открытым носком, которые стали называть «босоножки». Их носили с белыми носочками, а в неформальной обстановке и на голую ногу.

Роскошные струящиеся платья требовали идеальных форм, а значит в моду стало возвращать корсетное белье. В 1931 году американская фирма «Lastex» предложила эластичное нижнее белье с латексом. Бюстгальтеры создавали пышную грудь, а эластичные пояса чулок утягивали талию и бедра.

Маска из грима, характерная для 20-х годов стала считаться вульгарной. Женщина стала ценить естественную красоту, приходящую изнутри. Брови осторожно выщипывались и подводились полукругом, глаза подчеркивались тушью, тенями и блестящим вазелином, румяна больше не накладывались яркими пятнами, теперь они тщательно растушевывались. Губы обводили четким контуром и покрывались карминовой помадой. Цвет кожи должен был быть прозрачным и совершенно безупречным, как у звезд экранов. Правда, в Голливуде использовали всевозможное эффекты подсветки грима, что было недоступно простой женщине. Одна когда стало известно, что многие визажисты используют новую компактную пудру от компании Макс Фактор, поклонницы кино не успокоились, пока новый продукт не поступил в массовую продажу. Художников макияжа называли фокусниками – они могли любое лицо привести к греческим канонам – идеальный правильный овал, соответствующий всем пропорциям. «Красота - это не подарок, а привычка», - говорила Жермена Монтэй, которая в 1935 году основала фирму по производству косметики и убеждала своих клиенток, что с помощью одной лишь косметики ничего не добьешься. Она ввела порядок ухода за кожей лица, который включал в себя основательную чистку и использование дневного и ночного крема. От каждой женщины ожидалось, что она использует все предложения и будет поддерживать свое тело в форме.

Мужская моду того периода стала более консервативна. По-прежнему законодателем моды оставался принц Уэльский, который отрекшись от престола, принял титул герцога Виндзорского. Он ввел в моду небрежную, «усталую» элегантность. Вернулись фраки благодаря Фреду Астеру, считавшемуся одним из самых элегантных киноактеров того времени. Загорелый супермен с телом атлета – вот новый идеал мужчины. И этот идеал на экранах великолепно воплощали знаменитые актеры Кларк Гейбл, Кэри Грант, Гари Купер. В массовой моде были популярны приталенные пиджаки с широкими плечами и брюки с отворотами.

         Диагональный раскрой был весьма популярен в 1930-е годы. Вионне создала уникальные платья, используя оригинальную технику дизайна. Она первая досконально изучила женскую фигуру и старалась максимально подчеркнуть ее при помощи диагонально раскроенных деталей. ЕЕ платья выглядели на редкость простыми и строгими, но при этом элегантными благодаря тщательно продуманному дизайну. Диагональный крой позволял наиболее выигрышно подчеркнуть разницу в текстурах тканей. Так же такой способ шитья максимально облегал фигуру. В 30-е годы Вионне создавала нежные платья в стиле неоклассицизма, элегантно драпированные, с одним швом и на одной лямке.

Легендарная Коко Шанель сумела приспособить свой стиль к меняющимся тенденциям. Она предлагала вечерние платья из пике, муслина и органзы, а для повседневной жизни – ее знаменитые костюмы и простые платья из трикотажного полотна. Возрастающая конкуренция побудила Шанель создавать более необычные наряды – в 1937 году она создает платья из золотого ламе, напоминающие драгоценные слитки, в 1938 году коллекцию в цыганском стиле и в национальных цветах Франции.

Работы Жанны Ланвен стали актуальны как никогда – 30-е годы вернули любовь к роскоши и длинным платьям. Она умела создавать платья из бархата, выглядевшие легче тончайшего шелка и напоминающие одеяния русалок – струящиеся, с длинным шлейфом.

Но мир менялся, у публики появлялись новые кумиры – Эдвард Молино, Жан Пату, Маги Руфф и Жак Хейм. Молино так же использовал диагональную раскройку в своих работах, а сборки сзади по всей длине юбки придавали его платьям пикантность. Пату наоборот использовал четкие новаторские конструкции, чередовал контрастные цвета и умело заложенными складками подчеркивал легкость женской походки.

Но особо мне хотелось бы рассказать о великом модельере, незаслуженно забытом потомками, о Мадам Аликс Гре. Ее прославил уникальный способ создавать все наряды исключительно вручную. И пусть ее имя многим ничего не говорит, список клиентов впечатляет: Айседора Дункан, Марлен Дитрих, Вивьен Ли, Грейс Келли, Жаклин Кеннеди и многие другие. «Я хотела быть скульптором. Для меня это одно и то же – работать с камнем или тканью». В 1934 году талантливая молодая девушка Жермен Эмили Кребс открыла свой собственный бутик «Аликс» и берет себе такой же псевдоним. Впервые о ней заговорили в 1935 году после пьесы «Троянской войны не будет» поставленной в театре Атене, для которой Аликс сшила сценические костюмы.  Ее коллекции отличались от работ других великих дизайнеров того времени. Она использовала минимум подручных средств и лепила настоящие скульптуры из полотен ткани. Причем ткань могла быть любой – от благородного шелка до демократичного джерси. Многочисленные драпировки, объемные силуэты – каждая модница должна была иметь в гардеробе платье от Аликс. Менялись эпохи, менялась мода – но платья от Мадам Гре всегда были востребованы, как эталон красоты и элегантности.

В 1930-е годы самым модным направлением в искусстве был сюрреализм. В 1924 году французский поэт Андре Бретон издал «Манифест сюрреализма», в котором провозгласил рождение нового направления в искусстве. Первой стала использовать в своем дизайне сюрреализм Эльза Скиапарелли. Она стала не только самым оригинальным дизайнеров 30-х годов, но и одним из самых авангардных дизайнеров XX века. В 1929 году Эльза открыла свой бутик, где продавалась удобная одежда для спорта и отдыха. В том же году она предложила носить раздельный купальник телесного цвета, вызвавший шок у публики на пляжах. В этот же период она придумала костюм, состоящий из 6 отдельных деталей, которые можно было носить в различных комбинациях – прообраз современного комплекта. Великая депрессия не уничтожила зарождающийся Дом моды – клиентов становилось все больше, и в ассортименте магазина появилась вечерняя и повседневная одежда. Скиапарелли первой стала включать в коллекции помимо повседневных вещей фантазийные наряды, непредназначенные для реальной жизни. На ее свитерах и платьях красовались рисунки, изображающие якорь, омаров, змей… На пелерине, выпущенной в 1938 году золотыми пайетками была вышита картина, изображающая греческого бога Аполлона на небесной колеснице. Эскиз был разработан Кристианом Бераром, художником и сценическим дизайнером из Парижа. Эльза полагала, что простые и удобные вещи слишком скучны, поэтому их нужно всячески разнообразить. Пользуются успехом и ее вечерние наряды – платье футляр из черного крепа, украшенное белым шарфом, перекинутым через плечо. Итальянка предлагала покупателям не просто одежду, а настоящие мини-шедевры современного искусства – пелерину из серебристой сетки с отделкой из целлофана ее фирменного, «шокирующе розового» цвета; костюм с иллюзией выдранных клочьев; костюм «надетый задом на перед»; шарфы с газетными отпечатками; шляпы в виде телескопа. Не менее экстравагантными были и аксессуары – перчатки с когтями или платок в виде упаковки аспирина. Даже милые платья с набивным рисунком, популярные в 30-е годы, Скиапарелли выполняла с долей юмора. Узоры для них разрабатывал популярный иллюстратор Марсель Верте. Художник включал в рисунок логотип дизайнера или элементы парижской архитектуры. Другое платье было украшено рисунком из… спичек. Эльза любила эпатировать публику, включая в элегантные туалеты смешные или обыденные элементы. Модельер любила яркие цвета и вызывающие сочетания – она комбинировала оливковый, пурпурный, алый цвет, предлагала черное платье в сочетании с красными чулками, украшала бирюзовый жакет окантовкой бардового цвета, а на розовом фоне рисовала узор в зеленых тонах. Эльза любила использовать нетрадиционные материалы – солому, мешковину, грубую шерсть, целлофан. В 1935 году Скиапарелли первая из всех парижских кутюрье использовала застежку-молнию для своих нарядов. Она первая стала проводить показы мод в музеях и устраивать ослепительные шоу. При создании своих коллекций Эльза сотрудничала с гениальными писателями, художниками, фотографами. Так, по рисунку Жана Кокто были созданы жакет с “обнимающими руками” и знаменитое платье–обманка с вышивкой, в которой два женских профиля образуют вазу с цветами. Жан Хуго изобрел для итальянки пуговицы в виде маленьких скульптур. А Луи Арагон и Эльза Триоле собрали для Эльзы ожерелье из таблеток аспирина. Но наибольший резонанс в мире моды имела долгая дружба и сотрудничество Эльзы Скиапарелли с Сальвадором Дали. Великий художник придумал для итальянки сумку в виде телефона, по его наброскам были созданы знаменитое платье с омаром в окружении листиков петрушки, жакет с карманами в виде выдвижных ящиков, и главное украшение бутика Скиапарелли – розовый диван в виде губ актрисы Мэй Уэст. Дали вдохновил Эльзу на создание ряда необыкновенных аксессуаров – сумочек в виде телефона, яблока или воздушного шара, перчатки с кармашками для спичек или с приклеенными когтями, шляп в виде поношенной туфли, чернильницы или бараньей отбивной. В 1935 году Скиапарелли заинтересовалась галлюцинациями и оптическими иллюзиями. Она создала платье с рисунком слезы, разглядеть который можно было только с определенного расстояния. Наряд повергал публику в недоумение – узор, замеченный издалека, исчезал при приближении.

Одной из главных интриг в мире моду 30-х годов было соперничество двух гениев – Эльзы Скиапарелли и Коко Шанель. Скиапарелли в своем творчестве была сторонницей сюрреализма. Шанель, напротив, делала ставку на классику. Эльза старалась одеждой подчеркнуть силу духа, личности, в то время как Габриэль подчеркивала красоту тела. Мадам Коко во всем придерживалась выдержанности стиля, а для своих моделей предпочитала использовать ткани скромной неяркой окраски без отделки. Эльза же шла на провокацию, использовала роскошные материалы и фасоны, шокировала модную публику невообразимым декором. Соперничество за главную корону модельера иногда выходило за грани подиумов. Так, если верить историям, на одном из приемов Коко Шанель любезно усадила свою конкурентку на только что покрашенный стул, заметив, что внешнему виду Эльзы это будет только на пользу из-за яркости и пестроты ее гардероба. Скиапарелли была не менее сдержанной в своих поступках и часто выражала свои чувства карикатурными изображениями Коко на своих новых шедеврах. Пикантности их отношениям добавляло и то, что и Габриель и Эльза сотрудничали и дружили с одними и теми же людьми. Шанель была классиком эпохи, Эльза ее духом.

В Москве в то время на Сретенке открылся первый Дом мод – «Тест Мосбелье». Руководительницей этого треста стала Ламанова, которой в  1934 году было уже за 70. Сталинская эпоха опустила над СССР непроницаемый «железный занавес». Все контакты с Западом были окончательно прерваны, перестали поступать модные журналы и хоть какие-нибудь сведения о модных тенденциях. Определяющим образ женщины был стандарт – ничем не выделяться. Ни о какой индивидуальность не могло быть и речи. Шляпы в очередной раз были подвергнуты остракизму, их место в женском гардеробе занял берет, черный, синий или праздничный – белый. Толпа стала совершенно однородной и безликой. Мех считался признаком буржуазности и был в большом дефиците, поэтому зимой обычной верхней одеждой стало стеганое ватное пальто. В обувью были большие проблемы, ее занашивали до полного истлевания; в зимнее время спасали валенки. Большой проблемой было достать нижнее белье. Первая фабрика, выпускающая эту продукцию открылась в Витебске в 1932 году и производила мужские кальсоны, семенные трусы и женские зимние панталоны с начесом. Буржуазным и преследуемым явлениям были бижутерия и косметика. Самым популярным цветом стал белый, как символ праздничного настроения трудящегося советского народа. Так же это связано со спортивной идеологией.

Мужская мода того времени была так же плоха. Любые разговоры о мужской моде считались строжайшем табу.  Сталин носил хорошо знакомый всем по фотографиям военизированный френч. Велась активная борьба с галстуками, как с признаком буржуазности. Типичный летний костюм состоял из полотняных штанов и косоворотки навыпуск. Зимний костюм был точно такой же, но более темных цветов. Причем одежда того времени отличалась несвежим видом и явной помятостью. Трикотаж широко использовался в мужском гардеробе – свитера, шарфы и т.д. Все виды головных уборов вытеснила кепка. В особых случаях носили тюбетейку, как символ дружбы народов.

 Единственным модным событием в Стране Советов был показ Эльзы Скиапарелли в 1935 году. Излишне говорить, что он был совершенно закрытым и исключительно для кремлевских жен. Серьезные изменения произошли только перед Второй Мировой войной, когда были присоединены западные территории, из которых стала поступать информация о модных новинках и собственно сами товары, произведенные на Западе. Одним из самых элегантных городов стал Львов. Туда с огромным удовольствием ездили на гастроли артисты, возвращаясь с модными покупками – мехами, тканями и аксессуарами. Советское руководство очень боялось непосредственного контакта с заграницей больших масс населения. Но, несмотря на все заградительные меры, полностью исключить этот контакт было невозможно, таким образом, западные веянья в моде все-таки начали оказывать влияние на СССР.