История костюма 1940-х годов

Начавшаяся в 1939 году мировая война,поразившая человечество жестокостью и цинизмом, выработала особый стиль в моде,продержавшийся всю первую половину 1940-х годов. Военизированный силуэт мужскойи женской одежды подчеркивался обилием деталей, взятых из армейской униформы,таких как металлические пряжки, накладные карманы, ремни и погончики. Послеоккупации Парижа многие Дома моды перебрались в Новый свет, некоторые простосвернули свою деятельность насовсем. Криком моды военного времени были русские чернобурки,туфли на платформе, созданные итальянским обувщиком Сальваторе Феррагамо, ивысокие тюрбаны, вошедшие в моду с легкой руки миниатюрной бразильской кинозвездыКармен Миранды. Годы войны были сопряжены с тяжелейшими лишениями, поэтому шов,имитирующий драгоценные чулки, рисовали коричневым карандашом, из стружек ицеллофана делали шляпки, а платформы для обуви вырезали из дерева. Для техособ, по которым война не ударила, дома моды предлагали коктейльные модели сподчеркнутой линией талии в гламурном, латиноамериканском стиле (он былсимволом мирной жизни, так как Латинская Америка и Испания в войне неучаствовали). Платья были с оборками из набивных тканей с цветочным узором илив горошек, скомбинированные из разных тканей. 

Но большая часть европейцев, в годы войны, забыла о моде.Немногие салоны, работающие в военное время, испытывали острую нехваткуматериала. Немцы пытались перевести всю модную индустрию из Парижа в Берлин.Люсьен Лелонг, президент Синдиката высокой моды, прилагал все усилия длясохранения статуса Парижа в годы оккупации. В 1940-м году вышел «Указ обограничении снабжения». Указ регулировал количество ткани, которое разрешалосьиспользовать на производство одежды, а потому на обычное пальто нельзя былопустить больше 4-х метров ткани. На приобретение вискозы были введеныкупоны-карточки, поскольку именно вискоза была одним из немногих материалов,доступных в то время. Простые граждане просто перешивали старую одежду. ВАнглии Объединенное общество модных лондонских дизайнеров получило задание отбританской торговой палаты разработать новую линию, которая соответствовала бы«Плану разработки утилитарной одежды», принятому в 1941 году. Результатомработы Эдварда Молино, Харди Эмиса, Норманна Хартнелла и других модельеровстали 32 типа одежды, отобранные к массовому производству. Так, например,расклешенные юбки были запрещены, и портным предлагалось шить прямые облегающиеюбки без складок. Все эти строгости привели к тому, что в моде сталглавенствовать простой фасон наряда с укороченной юбкой. Чтобы даже в условияхвоенного времени оставаться женственными, девушки стали подчеркивать талиюширокими ремнями и объемными плечами. Даже к летним платья пришивались«крылышки» из плиссированного органди, придавая им форму, подобную эполетам.Даже рукав «кимоно», называемый в то время «летучая мышь», выполняли с подплечниками.

Оккупированный Париж перестал быть законодателем моды, чтоспровоцировало резким подъем американской швейной промышленности. УдаленностьСША от театра военных действий способствовала развитию собственной высокоймоды. К середине 30-х годов уже сформировались: подчеркнуто небрежныйкалифорнийский стиль, деловой нью-йоркский и функциональный университетский.Каждый нашел своего покупателя. Неожиданное падение авторитета парижской модыподвигло американских дизайнеров на смелые шаги. Клэр Макэрделл разработалацелую линию практичной и одновременно новаторской спортивной одежды, простой попокрою, с использованием хлопчатобумажных тканей и шерстяного джерси. Многиедизайнеры работали в том же направлении, стараясь подчеркнуть красотуфункционального.

Военное время влияло на множество деталей в одежде.Недостаток ткани и фурнитуры привел к появлению вшивных кокеток из другогоматериала и использованию самодельных обтяжных пуговиц и пряжек для ремней.Женщины носили самодельные сумки, шляпы, украшения, сотворенные из бумаги,дерева, обрезков. Особенно модны были броши из самодельных цветов на лацканежакета. Модным головным убором стал тюрбан – его легко ложно было сделатьсвоими руками в отсутствии шляпных магазинов. К тому же под тюрбаном можно былоскрыть неухоженные волосы – мыла катастрофически не хватало, не говоря уже обуслугах парикмахера. Носили так же широкополые соломенные шляпы, украшенныецветами. Самой популярной прической были поднятые вверх волосы, закрученныеволнами надо лбом. Другой распространенной прической была прическа «пак» -длинные волосы, ниспадающие до плеч. Украшениями служили искусственные цветы,сетка для волос и бархотка. Именно во время войны вошла в моду и навсегдаосталась сумка через плечо на тонком ремешке, прототипом которой послужиливоенные планшеты.

Самым дефицитными предметами гардероба в 40-е были белье ичулки. Шелк, нейлон и шерсть были стратегическими материалами, так как из нихделали парашюты, поэтому использование их в гражданских целях было строгоограничено. Нижнее белье часто шилось из старого парашютного шелка. Особымшиком считалось белье из сбитого вражеского парашюта.

Женщины, которым важно было выглядеть хорошо в любое время,даже косметику делали из подручных материалов: румяна из свеклы, тушь из сапожнойваксы и т.д.

Дизайнеры приспосабливались к новым условиям, как могли.Кто-то создавал наряды, вдохновленные войной, как Эльза Скиапарелли - онапредставила публике костюмы для бомбоубежища. Кто-то, как Пакэн, творил длятех, кто сумел сбежать от войны, предлагая яркие платья со средневековыми илатиноамериканскими мотивами. Мадам Гре на показе для немецких офицеровпродемонстрировала наряды только трех цветов – синего, белого и красного,национальных цветов Франции. После чего ее Дом моды был закрыт.

После Второй Мировой войны произошли огромные перемены вполитике, экономике и в обществе в целом. Во многих странах стерлось прежнееразделение на сословия, а развитие промышленности способствовало исчезновениюграниц между городом и деревней. Кардинально изменилось жилое пространствочеловека – массивная антикварная мебель с множеством чисто декоративныхэлементов уступает место современным моделям, призванным максимально расширитьпространство. Все направлено на облегчение быта, шкафы и кровати прячутся встенах, в квартирах остается только самая необходимая мебель.

Менялись поколения, менялся дух времени, менялась и музыка,его олицетворяющая. Негритянские буги-вуги, самба, мамбо, калипсо, не говоряуже о рок-н-ролле, были выражением нового ритма жизни. Они гармонировали сатмосферой, в которой жила современная женщина. Естественно, как и несколькодесятилетий назад танго и чарльстон, эти танцы вызывали нарекания и осуждениеконсервативно настроенной части населения, но это уже не имело никакого значения.

Можно смело утверждать, что после окончания войны интересынаселения стали шире, изменились способы проведения досуга. Жизнь приобрелачерты коллективизма, стали популярны массовые собрания, общие развлечения,многолюдные фестивали и т.д. Общение между разными группами, расами привело ктому, что канон моды ушел на задний план. Больше не было необходимости походитьна один утвержденный идеал, как было в 20-е годы, когда стандартизация касаласьдаже формы губ. Именно после войны появилось всеобщее стремление к созданиюиндивидуального образа посредством одежды. Главным стремлением молодежи былостремление «удивить», пусть порой это и противоречило нормам морали и этики.Война, с ее жестокостями и лишениями, очень повлияла на психику молодых людей.Молодежь не хотела принимать авторитетов старого поколения, стремилась создатьновый, прекрасный мир, быть свободными от старых условий. Эти тенденции нашливыражение  и в моде.

У женщины теперь осталось гораздо меньше времени накокетство, ее поглотила работа. Теперь она была не героиней сентиментальныхроманов, а энергичной и предприимчивой личностью, живущей во все убыстряющимсясовременном ритме. Женщина-мальчишка 20-х, ставшая гипнотической вамп в 30-е исолдатом, равным мужчине, во время войны, теперь она снова хотела стать мягкимкотенком, не потеряв при этом своих прав. После жестокостей войны женщины срадостью приняли возвращение естественной женственности. Что самое интересное,стало заметно влияние женской моды на мужскую. Это проявилось в ношении цветастыхрубашек и галстуков, в отказе от жестких подкладок в пиджаках и пальто, а такжев цветовом разнообразии одежды в целом. Если после первой мировой войны женщиныподражали мужчинам, то после второй мировой все повторилось с точностью донаоборот. Это не было повсеместным явлением и неоднократно высмеивалоськонсервативными мужчинами, о чем свидетельствуют иронические прозвища, такиекак "фазан" или "стиляга", которыми окрестили первых яркоодетых мужчин.

Интересную характеристику манеры одеваться молодыхамериканских девушек дает Руф Л. Йорк в своей статье "College girl",помещенной в "Le Jardin des Modes" в 1947 году. Она пишет, чтосовременная европейская девушка берет пример со своих американских сестерjunior girls (подростков), которые на первый взгляд одеваются, как сорванцы: неносят шляпы, в лучшем случае надевают шапочку или капюшон, а прямые блестящиеволосы распускают по плечам или коротко стригут. После тщательного наблюденияза ними можно, однако, утверждать, что эта небрежность тщательно продумана:туфли на низких каблуках красивой линии, а ковбойские брюки, прекрасно скроены(они были принесены с Дальнего Запада, где их лучше всего конструируют).

С введением брюк, юбок, различных кофт и свитеров появляетсявозможность по-разному комбинировать свой наряд. Кроме того, девушки вповседневной жизни могли позволить себе надевать вечерние платья, даже когдапросто шли на встречу с подругами без кавалеров. Она "забывает тогда освоих брюках и учится не спотыкаться в тюлевом платье". Она счастлива и молода, и это должныподчеркивать ее беспечность и бурная фантазия, поэтому она часто покрывает своиблузки, накидки, сумки и плащ от дождя различными надписями, укрепленнымибесцветным лаком, которые демаскируют ее взгляды на актеров, греческихфилософов, мелодии и т. д. Она любит изобретать бижутерию и дополнения - топрикрепит к поясу с помощью лака для ногтей целые коллекции значков, то сделаетколье из орехов, ракушек и т. п. Осенью 1946 года в Америке "juniorgirls" носили левую штанину брюк вывернутой наизнанку. Впрочем, этомаленькое чудачество продолжалось недолго. Молодая девушка гордится своеймолодостью и не стремится взрослеть, подражая моде взрослых женщин. Наоборот,теперь матери пытаются повторять наряды своих дочерей. Старые традиции элегантностиисчезли, перестал существовать обычай носить специальные праздничные наряды,которые теперь отличались от повседневных лишь качеством материала. «После второй мировой войны американские портные, как и ихитальянские коллеги, утратили свое исключительное влияние на промышленность,так как слишком остры были проблема экономии текстиля и тенденция к упрощениюодежды. На протяжении 1945 и 1946 годов они удивляли сами себя успехами,достигнутыми в области экономии материалов...», -пишут в журнале того периода.Но было ясно, что американский рынок больше не будет слепо принимать всетенденции, рожденные в Париже. В Америке появился свой собственный стиль, своямода. Особенно популярны были  стили:кантри, «солнечная Калифорния», гавайский стиль, мексиканский стиль, стильгангстеров Гарлема.

После того как в июне 1944 года объединенные силы союзниковосвободили Францию, парижская индустрия моды немедленно возобновила союдеятельность. На подиум вновь поднялись манекенщицы, демонстрируя наряды,поражающие воображение. Метры дизайна вернулись к работе, появились и новыеимена: в это время дебютировали Жак Фат и Пьер Бальмэн. В 1945 году Синдикатвысокой моды разработал необычный проект показа одежды – « Театр моды». Средиучаствующих дизайнеров были Кристабаль Баленсиага, Жак Фат, Жан Пату, ЭльзаСкиапарелли и Роберт Риччи, сын Нины Риччи. Самые интересные модели изпоследних коллекций парижских кутюрье были представлены на обозрение публики вуменьшенном размере на миниатюрных манекенах в семьдесят сантиметров. Куколкибыли одеты полностью, включая белье и аксессуары. За год с выставкой смоглиознакомиться зрители девяти крупнейших городов мира.

В 1947 году выпустил свою первую коллекцию – The New Look –Кристиан Диор. Этот талантливый дизайнер сразу же привлек внимание публики. Этобыла романтическая линия, с новым вариантом кринолина, тонкой талией иприлегающим лифом. В этом силуэте Диор воплощает свое представление оженственности, которой так нахватало в суровые годы войны. Этак коллекцияполностью перевернула сознание модниц. Есть определенная ирония судьбы в том,что женщины так долго боровшиеся за свои права, и в частности за право носитьудобную одежду, напоминающую мужскую, и наконец победившие в этой борьбе, свосторгом встретили коллекцию Нью Лук. Хотя на показ «сбежался весь Париж»,оценки были весьма противоречивые. Одна половина прекрасной половинычеловечества была в восторге от возможности облачиться в наряды сказочныхпринцесс, укутанных в изысканные шелка, другая часть населения, преимущественнодомохозяйки, вывесила лозунг «Сжечь Диора!». К ним присоединились и некоторыеколлеги по цеху – Коко Шанель и Кристабаль Баленсиага. Они не желали жертвоватькомфортом в угоду красоте. Дизайнеры были возмущены, что на смену простымнарядам пришли костюмы, которые невозможно было носить без утягивающего белья,пластинок из китового уса и прочих ухищрений для получения необходимых форм. Ато, что на одно платье уходило множество метров ткани и оно могло весить отпяти до двадцати килограммов, дало повод противникам обвинить Диора впреступной расточительности. Но все эти практичные доводы не могли остановитьженщин, готовых даже пострадать, чтобы выглядеть «идеальной женщиной». Их рядыпополнились Софии Лорен, Бриджит Бардо, Мерлин Монро и многими другими голливудскимидивами, блиставшими в те годы.

Общество, привыкшее за годы войны к достаточно мужественномуобразу женщины - боевой подруги, было не готово воспринять новый образ,являвший собой воплощенную утонченность и женственность. С неодобрением, последолгих лет тягот материального дефицита, воспринимался колоссальный расходткани, который требовался для изготовления многослойных сверхклешеных юбок. НьюЛук требовал от женщины поменять весь свой гардероб – обзавестись нижнимиюбками, грациями, чулками, трусиками-бикини, туфлями на шпильке, сменитьприческу и заполучить тонкую талию. Однако, несмотря на все это, новый стильбыл обречен на успех, поскольку женщины, лишившиеся в войне огромногоколичества мужчин, были поставлены в условия жесткой конкуренции, победить вкоторой могли только самые соблазнительные. А соблазнительность была гвоздемНью Лук.

СССР, едва оправившись от последствий революции, сновавступил в тяжелейшую войну. Невозможно говорить о моде в стране, где не хваталохлеба. И все же мода не умерла. Война сломала так тщательно выстроенныйжелезный занавес. И западное влияние, которого так боялось советскоеруководство, потихоньку просачивалось в страну. На оккупированных территорияхместное население непроизвольно контактировало с немцами, так или иначепроисходил обмен информацией и привносились западные взгляды. Фашисты массовооткрывали недорогие кинотеатры, где постоянно демонстрировались немецкие фильмы развлекательного характера.Они должны были приучить население на оккупированных территориях к уютнойнемецкой жизни. В тылу работали другие приемы проникновения западной моды.Начиная с 1942 года Красный Крест Америки, помогая СССР, стал присылать вещевыепосылки, которые совершенно бесплатно распределялись на местах – в школах,больницах и т.д. Это были совершенно новые вещи для советских людей –незнакомые фасоны одежды из неизвестных здесь тканей. Даже во время войныпродолжали выходить журналы мод. Самым популярным был «Модели сезона», которыйвыпускался черно-белым на оберточной бумаге в карманном формате. В нем былипредставлены перепечатки американских и немецких журналов. Описываемые в них тканиуже появились в некоторых комиссионных магазинах – это были первые трофеи изВенгрии, Чехословакии, Румынии, Харбина… Трофеи и трофейная мода былисовершенно выдающимся явлением послевоенных лет. Взорам русских солдат,входящих в европейские страны, представал совершенно невиданный образ жизни. Народину, в СССР, хлынул настоящий поток вещей – везли абсолютно все – мебель,одежду, посуду, технику… Добравшись до СССР, эти предметы расходились покомиссионным магазинам и рынкам, которые организовывались на железнодорожныхстанциях. Красота и роскошь западных вещей была совершенно незнакома советскимтруженикам. Известны курьезные случаи, когда роскошные, богато декорированные,пеньюары и ночные сорочки принимались за вечерние платья и носились в этомкачестве. Кроме непосредственно самих предметов в СССР попало большоеколичество журналов и открыток с изображениями западной жизни и западной моды.Образ «трофейной красавицы» стал самым популярным. Возник настоящий бум натрофейные аксессуары – драгоценности, бижутерию, часики, меха. Под влияниепритока новой информации мода послевоенного времени стала более женственной иизысканной.

Непродолжительноевремя после окончания войны в СССР было благосклонное отношение киностранцам-союзникам – американцам, англичанам, французам. Именно в это времяв СССР появляются первые «стиляги» - молодые люди, подражающие западной моде.Они всеми способами доставали заграничную одежду, слушали джаз и танцевалибуги-вуги. Но уже в 1947-м году они стали подвергаться критике. Краткий периоддружбы закончился, наступило время холодной войны. Всех иностранцев из странывыслали, а с проявлением западной моды вновь стали беспощадно бороться.Апофеозом стиляжничества и преступной идеологии был объявлен представленныйДиором стиль. Одним из основных вредоносных качеств этого стиля была егосексуальность, которая всегда признавалась советской идеологией практическипреступлением. В журнале «Советская женщина» в 1947-м году было опубликованописьмо с большим количеством подписей под названием «Дадим отпор западныммодам». Вслед за этим подобные «письма» и публикации прокатились широкой волной по всей советской прессе. В нихобъяснялось, насколько вредно, неидейно и аморально советской женщине копироватьзападный стиль.

Вконце 1940-х годов состоялся визит в СССР Мао Цзэдуна – началась эпоха дружбы сКитаем. Торговля  с КНДР позволила одетьнаселение в продукцию китайской легкой промышленности. В страну хлынул поток«китайского ширпотреба» - вещей, которые поразили воображение советских граждан,поскольку были яркими, цветными и доступными.